【銀座新聞ニュース=2011年7月18日】丸善・日本橋店(中央区日本橋2-3-10、03-6214-2001)は7月20日から7月26日まで3階ギャラリーで「アジアの布を楽しむ“夏衣”展」を開催する。
アジアの布の技と知恵に学ぶ「夏衣(なつごろも)」展で、インドのサリーやパンジャビスーツ、ラオスの筒スカート、インドネシアのサロンなど、綿、絹、麻などを素材にした伝統衣を紹介し、それらの布を現代的デザインにアレンジした、涼しそうなドレス、カーディガン、着物や帯などを約200点を展示販売する。
古来、高温多湿な自然環境に暮らすアジアの人々は、独自の民族衣装で、猛暑をしのいできたが、インド、ラオス、インドネシアなどでは天然素材に、織り、染め、刺しゅうの手仕事を加えて伝統衣裳で暑さを克服してきた。
国立民族学博物館の民族社会研究部教授で副館長の杉本良男(すぎもと・よしお)さんによると、サリーはインドの特定の地域、階層に古くから存在していたが、インド全体で着用されるようになったのはここ100年あまりのことにすぎないという。
西インドに見られるスカート(ガーグラー、レーンガー)とブラウスの組み合わせや、長い上衣とパンツを組み合わせたサルワール・カミーズ(いわゆるパンジャビドレス)などは、サリーとの根本的な違いがあり、サリーが縫製されない1枚の布であるのに対して、ガーグラーやカミーズなどは布を裁ち、補正されているという点を指摘する。
ヒンドゥー教においては、針を通さない布が浄性が高いとされ、サリーが好まれるという宗教的な理由がある。裁つ、裁たないとか縫製する、縫製しないという対立は、ヒンドゥーと非ヒンドゥー、ヒンドゥーとムスリム(イスラム教徒)の対立につながり、ヒンドゥーの古式の伝統に対して、外部から裁つ、縫製する伝統がもたらされたという図式が、ときにヒンドゥーナショナリズムと結びついて、社会的な対立をもたらしているという。
サリーは5000年以上前から着用されていたが、ウイキペディアによると、本来、サリーの着用スタイルは地域によって異なっていた。しかし、19世紀後半より20世紀にかけてインドのナショナリズムが強まる中で標準化され、国民的衣装としての地位を確立した。
パンジャビスーツ(サルワール・カミーズ)は南アジアの民族衣装で、シャツを意味する「カミーズ」、ズボンを意味する「サルワール」のセットに、「ドゥパッター」と呼ばれるストールを組み合わせた3点セットで着用されることが多い。
会期中、毎日14時から15時までギャラリー・トーク「アジアの伝統衣に学ぶ涼しいオシャレの知恵」を開く。企画に協力している「有限会社フラド」(渋谷区代々木4-28-8-510号、03-5351-3024)の関係者によって構成されている「チーム布楽人(ふらど)」の人たちが毎日、テーマを変えて解説する。
たとえば、「酷暑の中で生まれた世界一優雅で涼やかなサリー姿の謎!」というテーマでインドのサリーについて、「常夏の国ラオスの美人がタイトなスカートを履くのはなぜ?」というテーマでラオスの筒スカートについて、「古代の女王は、冷たい石のアクセサリーで体の火照りをしずめた」というテーマで古ビーズを取り上げる。
開場時間は9時30分から20時30分(最終日は17時)まで。入場は無料。閉場時間は変更される可能性もあり、詳細は会場に問い合わせを。